罗宾·李是由弗兰克·科内尔森(Frank Cornelissen)品尝的最新的、特别的葡萄酒带过来的。弗兰克·科内尔森是埃特纳火山(Mount Etna)山坡上葡萄酒种植复兴的最重要人物之一。
H伦敦精英私人俱乐部阿利酒吧(arry’s Bar)是伦敦最豪华的餐厅之一，但它并不是英国富人惯常聚会的地方。自然“酒队。然而在这里，在无数的福图尼装饰和穆拉诺镜子之间，最近有一个精选的评论家应邀出席雷伯恩精品葡萄酒bob官方平台登录品尝传奇埃特纳葡萄酒生产商弗兰克最新发布的葡萄酒Cornelissen．
Cornelissen是葡萄酒界许多人心目中的标杆。他原是比利时人，后来来到美国埃特纳火山他曾是一名成功的高级葡萄酒进口商，并于2001年开始生产自己的葡萄酒。bob官方平台登录
在欧洲最活跃的火山北坡3300英尺(1000米)处，Cornelissen购买了最初在根茎植物危机期间种植的百年葡萄树。(Phylloxera无法在埃特纳的火成岩土壤中存活。)
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在20世纪初，这里生产的葡萄酒被出口到国外，以支持遭受重创的勃艮第乘坐一列特制的火车从火山的一侧往下运送，这列火车仍在吱吱作响地穿过一系列美丽得令人心碎的熔岩铺成的城镇，这些城镇似乎是一个失落世界的一部分。一旦法国开始将葡萄嫁接到美国的砧木上以对抗瘟疫，种植在这里的老式无嫁接葡萄几乎被抛弃了。
在充满戏剧性和威胁性的背景下，总是闷烧的火山，这几乎是高山景观-杏仁树，芳香的黄色开花的扫把，原生的spino圣多刺的灌木和cavoliceddu（芸苔属植物fruticulosa)，在历史上被当地的牧羊人分为contrada它们的矿物剖面是由形成它们的火山喷发决定的。
炽烈明亮的光西西里被高度的触感冷却影响冲洗，可以切实地刷新空气，就像热情的格兰尼塔酒。自从科内利森来到这里，其他许多雄心勃勃的酿酒师纷纷追随他来到这个葡萄酒天堂，其中包括一些意大利最著名的品牌。埃特纳，西西里岛最古老的葡萄酒产区(成立于1968年)，经历了一次复兴，现在可能是意大利最具活力的葡萄酒产区。
重大转折点
Cornelissen是一个先驱。他不仅在当时一个鲜为人知的地区，而且在西西里岛以外几乎不为人知的当地葡萄品种Nerello Mascalese中发展出了他的个人主义风格，如今已成为标志性风格。从第一瓶酒开始，十年过去了，汤姆·海兰德(Tom Hyland)写道美酒的世bob游戏官方平台界bob官方平台登录(2009年第34期，126 - 29页)，将科内利森描述为“世界上最具驱动力、热情、热情、追求完美的酿酒师”。
从一开始，Cornelissen就有了一个坚定的决心，那就是酿造优质葡萄酒，为这个鼓舞人心的地方创造一个真实的表达。bob官方平台登录他没有使用二氧化硫(SO2)在他的酒里。在每一个酿酒决策中，他的目标都是绝对的纯净。他不妥协，有时极端，经常令人费解，总是创造性地努力保持最高水平的酒窖卫生不使用SO2使他成为天然葡萄酒界的偶像，这个世界的图腾就是无硫酿酒。
具有讽刺意味的是,著名的生物动力世界各地的酿酒师经常联系科内尔森，问他是否愿意为他们提供从埃特纳岛开采的硫磺，因为硫是生物动力学的关键元素，但这是基于一个误解。科内尔森从来都不懂生物动力学，因为他从不使用硫磺，所以他对硫磺的来源一无所知。他不相信来自埃特纳的硫磺会与其他任何硫磺不同。
因此，在Harry 's Bar午餐会上，当得知开创性的Cornelissen现在聘请了Guillaume Thienpont担任顾问时，人们感到非常惊讶Vieux Château波梅洛的Certan(见也WFW76年,pp.144-49)，并与一位著名的农学家合作。对于像cornelissen这样特立独行的人来说，这是一个重大的转折点，他总是走自己的路，完全依靠灵感的直觉和自己潜心的研究和实验。
Thienpont是老派经典grand vin的化身。与Thienpont合作的初步成果是，Cornelissen决定打破天然葡萄酒的禁忌，现在正在使用SO2在货架和装瓶之前。
Cornelissen解释道:“我早上醒来时的想法和前一天不一样。
“这并不是因为我疯了或情绪不稳定。这一切都是经过深思熟虑的。你可以得出结论，然后，当有新的信息时，你会得出新的结论。”
2019年份是Cornelissen在新政权下发布的第一款葡萄酒。
所以2是一种标准的防腐剂，几个世纪以来一直用于葡萄酒酿造中，以保护葡萄、葡萄和葡萄酒在不同阶段免受有害酵母和细菌的伤害，以及氧气的负面影响。关于是否使用SO的决定2、用多少、什么时候用，这些问题都有无限的争议，而且没有唯一的正确答案。
然而，在酸碱度高的炎热气候中，葡萄必须，而且葡萄酒的天然内在保护比来自凉爽气候的低酸碱度葡萄酒更少。SO的量2还需要比在较冷的气候中更高的温度才能有效。康奈森在第一排加入10mg/l，总SO2最终达到30mg/l左右，保持游离SO2至少在5mg/l以下。
“你必须在理智上诚实，”科内尔森解释道。“我在寻找质量和精度，所以我要么玩pH值，要么添加so2．人们认为埃特纳葡萄酒酸度高，但其实是矿物质和其他成分给它带来了这种张力。pH值很高。”
Cornelissen解释道:“天然葡萄酒是对过量的酒液的一种反作用力太多的木材，太多的萃取物，太多的化学物质。天然葡萄酒永远不会成为一个品类。把它归类就是把它关进监狱，这与个人主义背道而驰。它是不可分类的，这是它最大的优点。”
同时也介绍了SO的合理使用2在美国，科内尔森正在建造一个巨大的地下酒窖。
他说:“如果我觉得自己是某个类别的一部分，我会立即跳出这个类别。”“我喜欢独处。”
Cornelissen认为是2自由酿酒是一门极端的学科，这使他能够做出他在其他情况下永远不会有知识做出的决定。正如他解释的那样:“如果你没有越过边缘，你怎么知道边缘在哪里?现在，20年过去了，我知道优势在哪里了。”
Cornelissen已经建造了一个新的、更冷的酒窖来保护他的白葡萄酒，使其稳定在54华氏度(12摄氏度)。“我的白葡萄酒模型是阿尔萨斯葡萄酒，”他解释道。“它们有体积和个性，但没有冷藏室，它们就变得太进化了。”
他还推出了一款定制的除颤器和一个不断用紫外线消毒的分类台。极端的选择挽救了2019年的年份酒。定制的泵，改装的压机，臭氧机与空调系统相结合，所有罐上的专用喷嘴，以及最先进的装瓶线都证明了Cornelissen对前沿技术和小工具的持续迷恋。
“真正的平衡是在阴阳的中心，”他说。“高个性的葡萄酒不是高精度的葡萄酒，但高精度的葡萄酒有可能会让人感到乏味。把你自己的一些东西放进酒里——适量的怪癖，组织适量的混乱，赋予它那种优势——
就是为什么酿酒需要分裂的人格，50%的直觉，50%的理性。很难在一个人身上找到这两种特质。”
像诗人沃尔特·惠特曼一样，科内尔森不怕自相矛盾。“这是一个进化的过程，”他说。“我不受限制。生活中没有什么是非黑即白的。”
据Cornelissen说，他的目标没有改变;他只是改变了实现这些目标的策略。他说:“我仍然相信原始配方——古老的葡萄树和低产量。”“最好的葡萄酒是有个性的葡萄酒。他们的缺点赋予了他们个性。好酒总是有一个怪癖。”
正如在哈里酒吧品鉴会上所揭示的那样，他的葡萄酒并没有失去科内尔森的认可，他所引入的微妙变化使葡萄园的原材料散发出耀眼的光芒。就连许多最忠实的天然葡萄酒爱好者现在也承认——因为不幸的是，他们从经验中吸取了教训——酒的缺陷只会扭曲土壤;他们没有透露。
这就是为什么科内尔森——他在他的单一葡萄园的葡萄酒中毫无顾忌地追求“精确”，在不同的年份中揭示出定义它们的细节差别，在他所有的葡萄酒中，包括混合葡萄酒中都要有完美的表达——勇敢地、不随波逐矩地修改了他的方法。
事实上，最新发布的哈利的酒吧午餐简直是无与伦比。也许他们比以前更能适应环境。Murano玻璃和Fortuny印花面料在当时也是前卫的创新。
这种生产方法后来变得成熟和传统，所以现在它们不再有争议，而是受到普遍的赞赏。因此，奢侈的幻想不断更新和重塑自己。
2019年葡萄酒
这是充满挑战的一年——多亏了Cornelissen在收获前对葡萄园进行的极端分拣——产出了纯净、干净、无可挑剔的水果，尽管由于开花期间恶劣的天气条件，有许多小浆果。Cornelissen需要8个人在分类台上进行细致的进一步筛选，使产量减少了近30%。
这里只有1600瓶岩浆，而不是通常的2200 - 2500瓶。2019年的葡萄酒浓缩，以水果为主，充满活力——科内尔森称之为“像皮诺一样的年份”——非常优雅。
尽管夏天炎热，但收获前几周凉爽的天气为这款经典佳酿增添了深度和复杂性，也为它保留了天然的酸度。这款酒的ABV低于14%，酒精含量明显低于之前的年份。
Frank Conelissen的2019年份葡萄酒
2019年，Munjebel Bianco
这款酒是加里坎特和格瑞卡尼科·多拉多混合而成，每周供应batonnage酒体醇厚，分量重，非常不像意大利风格。梨皮、蜂蜜燕麦、杏仁奶的味道，以及一种粗哑、草本和野草的味道，余韵悠长。这种酒很独特，也很好喝。在哈利酒吧和干茄片，最喜欢的，皮塞里加布拉塔．2020 - 25。| 96
2019 Munjebel Monte Colla
这片向南的土地位于海拔2500英尺(760米)的致密砂质粘土上，酿造出令人信服的、甘美的葡萄酒，带有深色水果的特征(野蓝莓和西洋豆豉)和八角的辛辣余味。紧致的单宁证明了它强大的结构。1946年种植的老葡萄藤给人一种浓郁的风味和质地，预示着它的未来寿命很长。2022 - 30。| 94
2019年Munjebel Feudo di Mezzo
这种葡萄园地势较低，土壤较深，结构松散，单宁颗粒状，给人更直接的印象。酒体结构严谨，口感精致，带有深色水果和辛辣萝卜、芥菜籽、野生蔬菜的味道，以及胡椒的烟熏味和辛辣味。2022 - 27所示。| 92
2019 Munjebel Campo Re
葡萄藤生长在海拔2850英尺至3280英尺(870 - 1000米)之间的70年，这款酒充满活力和神韵，带有石榴和枇杷的较轻水果味，以及野牛至、甜烟熏烤番茄、甜辣杂交花和一丝木炭和灰烬的味道。这部自2015年以来才制作的影片是阵容中引人注目的一员。2022 - 28。| 95
2019年《蒙杰贝尔·葡萄
在这里，我们看到的是海拔在2850英尺到3280英尺(870 - 1000米)之间的未嫁接的90年葡萄藤。复杂而多层次，开心果的味道覆盖着原始的西洋豆豆和多汁的石榴，以及深色的苦味绿色蔬菜，黑大蒜，蒲公英叶和荨麻的味道。这是科内尔森标志性风格的一个很好的例子。2022 - 30。| 97
2019年岩浆
这是Cornelissen用1910年种植的葡萄藤酿制的第一个年份以来的标志性葡萄酒，葡萄藤已经有一个多世纪的历史了。酒体精瘦，内敛，透明而浓郁，单宁紧致，结构严谨。被压抑的能量在拉伸和跳动，就像从樱桃皮上舀出的露珠，放在黑色的熔岩上，就像有什么东西在那里，又不在那里，这是一款你永远无法完全理解的葡萄酒。与其说是酒，不如说是一种体验。2022 - 30。| 96
Munjebel永动机
这是一款新的cuvée，混合了一些年份的葡萄酒。这个例子是Cornelissen制作的第二版(P2)，基数为2019年。康奈利森最近调整酿酒工艺的另一个成果是承诺在瓶中存放更长的时间，这款葡萄酒充分利用了他在酒窖中方向的变化。浓郁的红色浆果，半透明的樱桃，麝香玫瑰，复杂的肉桂，姜黄和黑胡椒的辛辣味。这款酒的结构紧凑，单宁抓人，需要大量的时间来展开。埃特纳火山的芳香都在这里，印在记忆里。承诺成为现代经典。2022 - 30。| 98
