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2022年11月25日 2022年11月30日晚7:40更新

2012年白葡萄酒:霞多丽上升

通过西蒙菲尔德MW

戈塞香槟(Champagne Gosset)在白朗(Blanc de Blanc)中姗姗来迟,但它的最新发布令人兴奋地证明了它对霞多丽(Chardonnay)的承诺西蒙菲尔德MW

香槟戈塞特洞穴厨师奥迪隆·德瓦林最近很忙。继2008年的佳酿Brut和佳酿Rosé以及最新的Grand Millésime,我们现在有了2012年的新佳酿cuvée,它是NV的兄弟,似乎要取代利用1995年、1996年和1998年三联品的多年份长白。

Odilon苦笑着回忆道,当他2006年来到Gosset的时候,他感到“羞愧”,因为在庄园的剧目中没有白葡萄酒。其间的这段时期,在毫不缺乏热情的情况下,扭转了这种平衡。自1584年以来一直耐心等待的人,却得到了一种尴尬的回报夏敦埃酒

Odilon对他的主题很感兴趣。忘了戈塞特的基地在北方吧香槟因此,在名义上(或者人们可能会这样认为),它与黑葡萄

不,速度奥迪隆,霞多丽是关键品种:“像这样的霞多丽就是香槟应该有的样子:咸而清爽。我们想要圆润,我们想要柔软的粉笔.白垩来自大海,海水提供了咸味的新鲜。”

由于他的论点又转了一圈,人们无法否定这样的结尾。现存的两种风格熟练地抓住了多样性的多功能性;陈年三年的NV带来了一种“清爽和年轻的张力”,而更成熟的Vintage(陈年九年)则产生了一种“更奶油的风格,唤起了粉笔的粉嫩感”。

再来一款只含霞多丽的多年份葡萄酒怎么样?Odilon并不排除这种可能性。“三个年份必须是互补的,95年、96年和98年就是这样。我相信我们还会遇到这样的情况。”但Vintage将成为一个更永久的固定设施。

然后,奥迪隆又给他的两只爱好马加了标签:搅拌酒(他赞同,尤其是霞多丽酒,这一切都是为了口感)和较低的压力(这款轻柔优雅的脚印是5格而不是6格)。泡沫和压力结合在一起,形成了他风格式的论点;追求的风格必须是温柔和诱人的一方面,但另一方面,强大和葡萄酒。

气泡是关键,他开玩笑说:“这毕竟是香槟!二氧化碳最初可以防止氧化,但之后它就成为了葡萄酒的增强剂,气泡创造了攻击(活泼和提神)和口感之间的关键联系,它将盐度和酸度结合在一起,从而确保酒的长度。”

最根本的是,起泡本身不应该占主导地位,尤其是余味应该以一种,比如说,a他决定,求助于一个远非无关紧要的问题夏敦埃酒作为证据。

2012年被授予了为这款新葡萄酒背书的荣誉,我以前可能很愚蠢地认为,这款葡萄酒更适合黑比诺(Pinot noir)。一点也不!事实上,正是霞多丽以最沉着的姿态迎接了2012年的特殊挑战:霜冻、冰雹、风暴、霉菌、干旱……气象灾变的骑士们在这个动荡的年份的早期获得了加班费,但尽管他们付出了所有努力,却无法阻止葡萄产量小、集中、强劲,霞多丽似乎在河谷的两边都表现出色。

戈塞特:北方霞多丽的冠军

的确,戈塞特长期以来一直支持来自北部村庄的霞多丽,在这里,安邦内、Cumières、Trépail和维勒-马梅里与Côte des blanc村庄Crémant、Vertus和Le Mesnil-sur-Oger一样重要。这种混合酒是在各个村庄进行盲品后酿造的,在分享葡萄酒时没有任何规定。

再加上那些相对不为人知的马恩河谷马恩帕斯村(“一个喝咸而富有表现力的霞多丽的好地方”),点名就完成了。搅拌酒液,所有材料均为不锈钢,无苹果乳酸发酵,然后香槟酒发酵九年了。这一颗是在2021年12月释放的,剂量为7克/升,比最近发布的另一颗2015 Grand Millésime略高。

这酒尝过了马库斯•沃宁”的米其林星级餐厅伯克利酒店在伦敦,愉快地通过了每一步的美食挑战,轻松地通过了开胃菜白粉溪鳟鱼配黄瓜、莳萝和杜松子酒(!),然后,在品尝了加勒尼斯Rosé、加洛韦牛肉和秋季松露后,加倍努力地面对了吉加大比目鱼、洋蓟、洋葱和凤尾鱼的不完全简单的组合,这最后三个字足以让所有人感到恐惧,除非是最勇敢的葡萄农。

幸运之神眷顾勇敢的奥迪隆。他开始创造一个强大的,足智多谋的,和极具酒香的白葡萄酒。他将其推向市场,并进行了测试。它在各个层面都取得了成功。万岁!不过要快点,因为只有15000瓶。

2012年的白羊毛

淡金色,自信地闪闪发光;细小的气泡持续存在,但不会侵入。香味让人想起法式糕点、蛋黄饼、Braeburn苹果和一丝葡萄柚的味道。口感以完美的几何形状为标志,最初的长度服从于纯水果的宽度,本身被无花果、塔挞和白巧克力的细语点缀,最后得到控制,白垩的盐度控制了美食潜力的野心,并支撑了一个令人耳目一新的结论。| 94

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