尼古拉·贝尔弗拉格(Nicolas Belfrage)酿酒师称赞西列乔罗(Ciliegiolo)的优点，并钦佩那些处理尚未被充分利用的意大利红葡萄品种的人的技术。
首次发表于问题252009年，我们将在worldoffinewine.cobob游戏官方平台bob官方平台登录m网站上首次发布这篇文章，作为我们向这位备受尊敬的葡萄酒作家致敬的一部分尼古拉斯·贝尔弗雷奇，MW他于上月去世。
我不太确定我是如何说服自己写这篇文章的。从某种角度来看，Ciliegiolo葡萄只是数百种不知名的意大利葡萄品种中的一种——在众多品种中，它是意大利优势的代表——深入研究“生物多样性”部门意大利葡萄酒如此引人入胜的。或者从另一个角度看，是众多中的一员当地品种直到最近，它们都有灭绝的危险。
Ciliegiolo(发作chee-lye-JO-lo)作为搅拌器在意大利中部的制作基地相当普遍，通常是在一群DOCs的赞助下，如果不是匿名的角色，也是一个默默无闻的角色disciplinari(生产规章)授权，但不经常提及;但很少，如果越来越多，作为一个单一品种部署。当然，直到2004年，它才被认为是新闻聚光灯下的合适人选。但后来，事情发生了。
挑选Ciliegiolo
在我们开始之前，也许最好先了解一些细节——在任何葡萄品种的简介中都需要提及的事情，但如果读者的注意力现在没有那么强烈地集中在承诺的激动人心的结局上，这些事情可能会被认为有点乏味。
Ciliegia(chee-LYE-ja)在意大利语中是樱桃的意思，人们似乎一致认为这种葡萄的命名是因为它在颜色和形状上与樱桃的外形相似。它倾向于形成大而紧凑的隆起，浆果也很大(对于酿酒葡萄来说)，很少有核。
多汁多肉，常用于托斯卡纳的一种叫schiacciata(skya-CHA-ta)所有'uva,一种葡萄佛卡夏挞，在复古时期很受欢迎。它也是一个早熟的成熟者(早7-10天桑娇维塞)，具有较低的酸度和单宁水平，因此被用于生产,由葡萄酒。
直到最近，它主要被用作搅拌器，添加简单的水果，软化桑娇维塞单宁和酸的刺激性。因此，它在意大利中部的利古里亚、法齐奥和马尔凯等地区发挥着辅助作用翁布里亚当然，还有托斯卡纳。
南部托斯卡纳格罗塞托省的一名种植者近海岸沼泽地他认为，当时被称为Morellino di Scansano在上世纪七八十年代，莫瑞里诺的名字实际上是Ciliegiolo(因为托儿所出于神秘的原因，当他们被要求使用桑娇维塞时，他们选择了Ciliegiolo，这可能就是莫瑞里诺以容易喝而闻名的原因)。
如今，当西列乔罗(Ciliegiolo)让位给斯坎萨诺(Scansano)莫雷里诺(Morellino)的桑娇维塞(Sangiovese)(桑娇维塞是桑娇维塞的同义词)时，这个名字的葡萄酒变得更酸，单宁更浓，总体上更严重。但这并不是说，使用各种各样的Ciliegiolo就不能酿造出真正的葡萄酒。我们将看到。
西列乔洛:在家里galestro和粘土
Ciliegiolo喜欢温暖干燥的地方，这就解释了为什么它偏爱沿海地区，尤其是土壤肥力低的丘陵地区galestro粘土是理想的。它可以非常多产，所以在冬天和夏天需要一个坚定的修剪手，尽管这只手需要连接到一个大脑，这个大脑知道Ciliegiolo在基底节上相对不多产，所以需要一点空间。
由于早熟和相当薄的皮，它很容易受到复古时期的雨水的影响，但它能很好地抵抗干旱，对碘和今天意大利葡萄园的灾难相当有抵抗力。
Ciliegiolo的同义词有Ciliegino和Ciliegiolo di Spagna，直到2004年，葡萄酿酒师一致认为，这种葡萄可能是在1870年左右从西班牙带到意大利的——更准确地说，是由返回的朝圣者从圣地亚哥德康波斯特拉带到意大利的。
这个理论在某种程度上被削弱了，因为没有人能找到各种类似的特征西班牙；16世纪一位重要的研究者弗洛伦斯，索德里尼提到了一个Ciregiuolo柔美,将其描述为“一种长串的葡萄品种，具有甜美和芳香的味道，在炎热的气候和土地上茁壮成长。”
孩子是男人的父亲
2004年，佛罗伦萨托斯卡纳区组织了一场关于桑乔维塞的国际研讨会，来自圣米歇尔阿迪杰农业研究所的一组研究人员，由何塞Vouillamoz在托斯卡纳存在的时间肯定远远超过140年的桑乔维塞酒，是西列乔洛和一种葡萄酒的后代坎帕阶叫做Calabrese Montenuovo的品种。
这一消息引起了极大的兴奋，它是在详尽的DNA检测的基础上做出的，研究人员保证它是真实的，有很高的概率。当然，人们的兴趣集中在桑娇维塞身上，在意大利的葡萄编年史上，他比西列乔洛重要得多。尽管如此，现在一些人的注意力集中在西列乔洛身上，许多学者都在挠头，想知道他们以前怎么会把它的起源弄得如此错误。
我之前提到过，直到最近，Ciliegiolo主要被用作混合葡萄，其功能是，作为一个最有格罗尔说ingentelire或者“教化”结构咄咄逼人的桑娇维塞。
他说，在他的财产中，西列乔洛过去一直被包括在Uvaggio di vigneto基安蒂约占总量的3%，即使在最近种植的葡萄园中，它也占了大致相同的比例，尽管不是零星分布，而是作为一个整体种植。
Ciliegiolo在purezza
将西列乔洛作为一个100%的品种，或者至少作为混合酒中的主要品种，可能并不传统，但在这个生产商四处寻找能让自己的葡萄酒与其他葡萄酒区别开来的品种的时代，它已经开始流行起来。
Poggio Ciliegio是第一批百分百的人之一，来自Orbetello的Rascioni e Ceeconello的Maremma Rosso IGT。马雷马北部苏韦雷托附近Campiglia Marittima的Jacopo Banti利用了Val di Cornia产区对Ciliegiolo品种的供应，生产了一对Ceragiolo和Trafui。
他们评论道:“我们相信西列乔洛在purezza；多年来，它已经证明了自己能够表达强烈的色彩和专注与优雅，也就是说，一个伟大的‘品种’个性。”
阿根廷波吉欧(Poggio arggentiera)是马瑞玛(marema)优质葡萄酒的领先生产商之一，在混合和品种中都使用西列乔洛，他们相信，通过正确的选择和处理，有可能酿造出优雅和精致的葡萄酒，能够陈酿十年或更长时间。圣吉米尼亚诺的Fe Tre Stelle酿造了一种浓度相当高的Rosso Toscano IGT，被称为Ciliegiolo。
在马雷马(Maremma)的Alberese公爵二世(II Duchesco)生产不少于四个品种的Ciliegiolos，包括一个罗萨一种叫做Alcione，一种浅红色的Buchero，一种完全干红，浸渍两周半，在大桶陈酿12个月，叫做Tarconte，还有一种passito用葡萄串起来晾干至少两个月，然后在小桶中发酵而成的葡萄酒，在年份之后的3月份装瓶。
我最熟悉的Ciliegiolo生产商是马雷马格罗塞塔诺(Maremma Grossetano)的索拉诺(Sassotondo of Sorano)，他们用自己的品牌酿造一款基本的Ciliegiolo，还有一款更复杂、更优雅的橡木陈酿版本，叫做圣洛伦佐(San Lorenzo)，产自格罗塞塔诺内陆风景如画的皮提利亚诺(Pitigliano)小镇外的同名葡萄园。
我承认我有一定的偏见，因为我是在商业基础上与卡拉·贝尼尼和爱德华多·文堤米利亚上世纪90年代，这对来自罗马的夫妇开始投身于马雷马(Maremma)地区的优质葡萄酒生产。bob官方平台登录
尽管如此，我认为这款未经陈酿的葡萄酒是意大利最具价值的红葡萄酒之一，而圣洛伦索无疑是一款非常出色的葡萄酒，可以经过相当长的陈年;几年前，我第一次对这个事实略知一二，当时他们的葡萄酒在托斯卡纳海岸所有大牌葡萄酒的品鉴会上脱颖而出洛红酒，Ornellaia，你能想到的都有……)
在这篇文章的开头，我说我不知道为什么要写这篇文章，但只要想到我提到的一些生产商和葡萄酒的质量，我就意识到这篇文章的目的是向Ciliegiolo所代表的惊人的生物多样性致敬，向那些有远见、尝试不同事物的人致敬，向那些在困难时期有勇气坚持下去的人致敬。
参考文献
ARSIA/托斯卡纳地区:2004年11月18日和19日新闻稿。
N Belfrage,布鲁内洛呼叫齐比博(Faber & Faber，伦敦;2001)。
N Belfrage,托斯卡纳和意大利中部最好的葡萄酒(奥伦出版社，伦敦/加州大学出版社，旧金山和洛杉矶;2009)。
N Breviglieri和E Casini，意大利的Vitigni da Vino Coltivati校长(特雷维索农业林业部长;1964)。
G Brozzoni和D Thomases，Vini di Veronelli2009(维罗内利·伊迪托雷，贝加莫;2009)。
卡洛，希恩扎，科斯塔库塔，Vitigni d 'ltalia(博洛尼亚Calderini Edagricole;2001)。
Matura营销srl, www.matura.net
Nick Belfrage, MW
上等葡萄bob游戏官方平台bob官方平台登录酒的世界为他的去世感到悲伤尼古拉斯·贝尔弗雷奇，MW9月。Belfrage无疑是他那一代人中最重要的意大利葡萄酒英语作家，也是WFW任职时间最长、最受尊敬的撰稿人之一。
在接下来的几天里，作为对他在葡萄酒写作和意大利葡萄酒，我们将从WFW的印刷版上发布贝尔弗雷奇的一些最好的作品www.code-visions.com第一次。
