在经历了一系列温暖的年份之后，2021年的波尔多最初被塑造为一个“具有挑战性”的年份，但它可能被更好地概括为异质西蒙菲尔德MW在优雅的红葡萄酒、一些出色的白葡萄酒和甜葡萄酒(尽管数量很少)中都有出色的表现，而且整个年份都具有“经典”的较冷年份特征，这不可避免地会让人把它与全球变暖影响开始之前的时代相提并论。
前言
谢谢迈克尔!一场难以效仿的表演……是的，的确，一场难以效仿的表演。当尼尔·贝克特宣布迈克尔·舒斯特不再担任期酒师并将指挥棒交给我时，我的第一个想法就是这样。
从一开始(2003年)我就很幸运地为这个冠军做出了贡献，同样幸运的是能够跟随迈克尔的脚步波尔多长官报道在其间的每一年里。
我在Berry Bros的采购工作意味着，我永远不会远离上等波尔多葡萄酒的香味;事实上，我还记得在BBR工作的第一周(1998年)，对两瓶1961年的帕尔默葡萄酒(Château Palmer)进行无脑对比的乐趣，一瓶在庄园里，另一瓶在汉普郡的贝瑞仓库(Berry’s Warehouse)。什么是天生的，诸如此类。
这些年来，我从迈克尔身上学到了很多东西，其中大部分都集中在他细致入微的品酒方法上——这对所有葡萄酒都很重要，但在试图分析一桶年轻的波尔多红葡萄酒时更是如此。
对细节的关注是关键，一遍又一遍地确保你涵盖了葡萄酒的所有成分;只有当这样的鉴证分析完成后，细微差别才可能出现，不同年份之间的比较才会具有相关性，才会允许更主观的声音出现。
因果关系是不可能被低估的;迈克尔过去是这里的主人，现在也是。只有经过最精确和艰苦的分析，才能得出判断的权利;判断必须完全是个人的，只依靠自身和过去的遭遇来承担最全面的观点。积极Mozartian。
所以,谢谢然后,迈克尔。我的感激之情有着广泛的基础，我充分意识到，今年波尔多拥挤的舞台上，一些最重要的演员对我的好意，以及他们为我腾出的时间，都是你们多年来产生的善意的结果。一个
波尔多莱(Bordelais)则表现出更多戏谑的怀旧之情，他们一再遗憾地表示，你那华丽的捷豹(Jaguar)，每年在这个节日开着它穿越法国，可能不再每年春天装饰他们châteaux的前院了。
一个平淡无奇的Voiture de location不太一样。完全不一样!如果一个人不能拥有莫扎特，他将不得不接受或许更有趣、更朴实的海顿。让我们来看看。
波尔多2021:当代古典主义
所以，到2021年，似乎是一个相当棘手的开始。诸如“新古典主义”、“技术经典”或Château Palmer所青睐的“当代经典”等署名，分享了一个词和一种思想;在全球变暖之前，在技术进步(尤其是在酿酒厂)出现之前，有尊严地回归“美好的旧时光”的概念，这有助于消除糟糕年份的概念。
如今，好似乎只有程度之分。“新古典主义”是一个刻意的矛盾修辞法，可能没有什么帮助;然而，人们不会欣赏拉斐尔前派的画作或新古典主义的作品façade，因为人们真的觉得自己被带到了一个宁静的时代。从现在到过去，这是一个倾斜的帽子，仅此而已2021年波尔多葡萄酒．
那是过去，这是现在。
然而，从一开始就提到这一点可能是明智的，因为在酒庄本身，事情变得越来越精确，而且没有更好的词来形容“技术”，在葡萄园里，我们几乎看到相反的现象，因为大自然以她最纯粹的伪装被拥抱和培育。
我一次又一次地遇到那些刚刚取得成就或即将取得成就的葡萄种植者有机认证，许多推进更严格的生物动力认证。
对于这群越来越多的兄弟来说，2021年带来了一些非常棘手的挑战;用“技术古典主义”这个词没有什么意义。这个年份充满挑战，不可预测，令人筋疲力尽。简而言之，这是艰难的一年。
也许更困难的是，因为凉爽的天气是“意外的”，尤其是在它的三个直接祖先的高温和灰尘之后。让-休伯特·德龙将其描述为“quasi-mythologique“需要做出决定，甚至比平时更需要，至少看起来是这样。
通常，面对即将到来的霜冻、下雨或发霉，必须迅速做出决定，这些决定现在可能在事后分析的好处下影响较小，但在炎热(或缺乏炎热)的时刻，这些决定非常难以做出。
例如，Météo办公室宣布，10月第一周的大部分时间里，大雨的可能性为80%，这足以让即使是最乐观的葡萄种植者也不得不派出采摘者。
顺便说一句，应该指出，管理这些事情在后勤方面有多么困难，特别是在大流行之后，以及在确定采摘水果的劳动力方面。
现实情况是，只有著名的庄园才能负担得起长期的错收，也只有在这一点上，他们才有资源来忍受减产的后果。
本文讨论的是这些位于葡萄酒产业链顶端的庄园。然而，我们不应该忘记，还有大量不那么知名的酒庄，它们是大波尔多酒庄赖以建立的基础。即使是顶级庄园，所谓的机车在美国，事情一点也不容易，整个赛季都是一个决定，决定，更多的决定……由于早期的错误，潜在的多米诺骨牌效应的危险一直存在。
雪佛兰勃朗的技术总监皮埃尔-奥利维尔·克鲁埃(Pierre-Olivier Clouet)将这个年份与2004年、2008年和2014年进行了比较:“在经历了六年的温暖之后，尤其是最近三年，2021年我们必须适应一种不同的动态，一种单宁和酸之间的关键界面。酒精含量明显降低。”
河对岸Château maraux的Durfort-Vivens，店主Gonzague Lurton列出了所有他称之为"日出风: 2005年、2009年、2010年、2015年、2016年、2018年、2019年和2020年……毫无疑问，2021年的到来有些令人震惊，阳光绝对是珍贵的。
但他对结果非常满意，将他的葡萄酒(97%赤霞珠)与他1986年非常成功的葡萄酒进行了比较:Il faut s 'adapteR，”他耸耸肩。适应环境，当然，还要非常努力地工作。
Véronique桑德斯在Haut-Bailly他雄辩地总结道:“像2021年这样的年份需要三件事;优秀的风土，向这样的风土致敬的智慧，以及在葡萄园和酒庄辛勤工作的敬业团队的坚韧。”
Omri Ram花他非常精辟地用三个字总结了生长季节:“缺乏睡眠。”
当然，人为因素总是关键，在2021年更是如此，特别是在葡萄树上，需要额外的努力来对抗霜冻，比平时多得多的喷洒来对抗霉菌，然后在周期的后期适当地去除虫和绿色收获，最重要的是，在最后进行广泛的分选。
生物识别分拣机将在2021年这样一个多样化的年份发挥作用;我们可以看到彩色葡萄，机器也可以，但它会进一步评估它们的密度，并排除那些含糖量不足的葡萄。2021年有很多这样的事情。
下面是对挑战的概述，然后是对季节性日历的更多分析。
生长季节
2021年是一个漫长的生长季节，相对温暖的冬天促进了蓓蕾提前断裂，而且，作为一个麻烦和相当沉闷的季节的传统，大部分蓓蕾都在战舰灰色的天空下度过，收获通常比平时晚。
使用这个副词是有针对性的，因为2021年几乎没有任何形式的同质性。
“我们所知道的唯一一件事就是我们一无所知，”尼古拉·格卢米诺(Nicolas Glumineau)说Pichon拉兰得他的内心是苏格拉底。
在这个季节遇到的问题包括严重的霜冻，过多的雨水，霉菌，coulure，millerandage，夏季缺少阳光，此后缺水，非常碎片化veraison以及收获前不可预测的(有时是无法预测的)天气，伴随着进一步的葡萄球菌感染的危险。
一连串明显的灾难……然而，灾难在地理上的分布有些不均匀。
“异质”这个词一次又一次地出现。但把2021年描述为一场灾难，就像宣布2021年是一场胜利一样，都是不合理的。
这个年份时而迷人，时而令人沮丧，每一个阶段都需要保持警惕。
然而，一个关键的细节可能会增加人们的看法，那就是2021年的降雨量只比前十年的平均水平略高(多6%)，日照量(3%)略低。这只是在一个对葡萄树不利的时候，延长了降雨，相反，太阳没有在最需要的时候照耀!
冬天
最近的天气模式似乎有利于暖冬，2021年也不例外。在最冷的两个月，降雨量略高于平均水平(12月和1月高出165毫米[6.5英寸])，但总体上略低。
从2月中旬开始，气温上升得相对较快，这使得葡萄园的工作得以快速进行，并确保一切都为新的生长周期做好了准备。
梅洛(Merlot)的花蕾也相当均匀，一般在3月12日至22日之间，赤霞珠(Cabernet Sauvignon)则晚一周;很早，但并没有像人们想象的那么剧烈。到目前为止，一切顺利。
春天
春天很棘手，有几个原因。Lafleur的欧姆里·拉姆(Omri Ram)这样描述:“一季里有几个季节。”
霜冻范围广泛，在4月7日和8日最为严重。靠近吉伦特河口(Beychevelle, Cos d’estournel和d’issan，以三个公社为例)的财产相对未受影响，而那些(稍微)较高的土地，即高原St-Emilion比如玛歌。
不过，只要离流水不远，就会被击中。贝,苏特恩白葡萄酒圣爱美浓的部分地区受到了严重的打击，但这些地区远不是唯一的受灾地区。
收益率因此受到影响。Malartic的Jean Jacques Bonnie Lagravière和d’angludet的Daisy Sichel受到了严重影响，例如，他们的葡萄树既不靠近水，也不海拔高。
Alexandre Thienpont在Vieux Château Certan形容霜冻是“灾难性的”;他的作物被大量减少，也许是最字面意义上的损失。
然而，就在不远的地方，位于圣爱美浓稍高一点的Troplong Mondot的Aymeric de Gironde说，他的葡萄园根本没有受到任何影响。
预防措施的效果好坏参半;有时候点燃蜡烛和干草堆根本不管用。在巴尔萨克，遭受了严重的损失，甚至比苏特恩还要糟糕，Château Coutet的菲利普·巴利记得，火和风的基本力量都没有任何用处;洒水装置是唯一的解决办法。
又昂贵。在Smith Haut Lafitte，使用了传统(石蜡蜡烛)和某种意义上不那么传统的方法(velarium和荨麻治疗)的结合。这可能不是普遍的，但这是自1991年以来最严重的一次。
在反复无常的霜冻之后，随之而来的是降雨的缺乏和时间的不同步，速度Nicolas Glumineau在Pichon Lalande，在物候(芽)和光合(叶)的发展之间，引入了一个贯穿整个年份的新特征:每个阶段的初始不稳定。
均匀的花蕾之后并不会有均匀的开花或均匀的结果veraison．前后矛盾一直存在。此外，正如Hélène Génin at Château拉图尔指出的那样，较低的温度和缺乏降雨的结合意味着上述提到的早熟被牺牲了。
接下来发生的事情加剧了不稳定的局势。Beauregard(现在还有Petit Village)的文森特·普里欧(Vincent Priou)注意到，葡萄藤在霜冻的冲击下变得很脆弱，对于随后的霉菌来说，并不是理想的状态。
大多数房产都分发配有插图的复古小册子，上面有图表，清楚地显示了季中气温低于平均水平，更引人注目的是，降雨量显著增加。
霉病喜欢这样潮湿的环境，触须喷雾机出动了;在15到20次的旅行中，沿着更传统的(或者我们应该说lutte合理排列的)线，例如大皮-拉科斯特，但对于一些“更严格的”有机和生物动力学域，如Pontet Canet或Du Tertre，可以多达30次。
在后者的情况下，雨水冲走了处理，因此，如果有一点点即将下雨的迹象，就必须立即重新施用。
就应用机制而言，这占用了更多能量，这是一个有争议的问题。除此之外，随着越来越多的葡萄种植者转向或正在转向有机葡萄栽培，2021年被证明是极端棘手的。在试图拥抱自然的那一刻，来自自然的挑战。残忍。
开花时间既延迟又延长。工程最终于5月底至6月初完成。
此后，暴风雨和潮湿的环境增加了密码的压力，警惕(Jean-Charles Cazes和Dominique Arangoïts等种植者反复使用的一个关键词)一直在持续。
在波亚克，6月是自1997年以来最潮湿的，降雨量为138毫米(5.4英寸)。这是对所有人的考验。Pessac-Léognan是左岸雨量最多的地区，而降水量更大的波美罗尔则是右岸雨量最多的地区。
夏天
智慧，无论是接受的还是不接受的，都表明夏天对葡萄树来说应该是温暖的，即使有奇怪的热刺(酷暑)，当然还有充足的降水……这些现象的结合，加上明显的昼夜变化，引发了足够的水分压力，促使葡萄树深入挖掘，并确保最终的复杂性和结构的完整性。
2021年的夏天当然没有出现太多的高温;这场战役是在惠斯勒单调的灰色天空下进行的，气温很少超过30度ºC (86ºF)——通常显著降低。
诚然，随着季节的推移，雨水越来越少，但通常都是在不合时宜的时候，重新点燃了腐烂的风险，最近还引发了葡萄球菌病。这被证明是一场斗争，特别是对于没有深根的年轻葡萄藤;白葡萄就不是这样了，它被证明更适合这种条件。
版本是交错和不一致的;多色束在太长时间内都太明显了。
Alexandre Thienpont在7月19日至21日之间派出了团队去除葡萄藤，并在9月初再次去除;树冠必须严格管理，以促进光合作用，并试图消除潜在的腐烂。
Larrivet Haut-Brion的Bruno Lemoine表示，梅洛尤其脆弱，它的周期与这个季节更棘手的方面发生了正面冲突。许多梅洛浆果膨胀并威胁到稀释的果实，它们不同寻常的大小也威胁到植物内的空气循环。
分类表已经准备好了!后来，在酒庄里，一些人流出了血(saignee)，而另一些公司则采用反渗透法来浓缩这些必备品。后卫行动。
人们必须再次强调，在更广泛的意义上，同质性的缺乏，尽管一些酒店在变化中挣扎——《福音》和《Conseillante》都在哀叹寒冷和不一致的条件——但对其他酒店来说——Figeac例如，这里的问题更少。
从7月的第三个星期开始，费迪亚克的早期和不受干扰的版本说明了情况已经变得多么不可预测和喜怒无常。
就像上面提到的新计量模板中经常出现的那样，随着季节的进展，天气条件有所改善，虽然这次没有使用“印度夏季”这个术语，但这个周期的最后几周确实是干燥和温暖的。
Pavie Maquin的Cyrille Thienpont暗指“隧道尽头的光”和一种解脱感。然而，气温还不够高，不足以产生明显的水分压力，而且，即使光合作用成功了，很明显，糖含量会比最近低，总酸度会更高。
白马白马的皮埃尔-奥利维耶•克鲁埃指出，7月和8月低于平均水平的气温延长了两者之间的差距veraison而且从平均收获40天，到60天;因此，他说，这些葡萄酒被设定为共享精致而细腻的单宁(他将它们描述为“有嚼劲)和明显清爽的酸度。
但与前三年相比，酒精含量大大降低。事情就这样发生了。
收获
最终，收获也是如此。
开始时是一个早熟的周期，结束时比正常情况稍晚一些，这个过程因为许多已经排练过的原因而拖延。
9月底和10月初的恶劣天气预报使事情更加复杂(并不是说他们需要进一步复杂化)。许多人倾向于谨慎行事，因此错过了10月第二周的八天日照，这被许多人视为全年的关键补救因素，当然也是这两种解百纳品种成功与否的根本因素。
梅洛再一次倒霉了，它没有从阳光的最后欢呼中受益。这并不是说梅洛已经无可救药地妥协了;Le Pin的Diana Berrouet-Garcia建议说，她的团队“保持冷静，坚持不懈”，最终收获了一种完全成熟的作物，而且最终收获颇丰。
在佩萨克河对岸伯纳德骑士庄园(Domaine de Chevalier)指出，暴风雨不仅没有出现，而且风向也发生了重大变化，更凉爽、不那么潮湿的北方空气为葡萄藤提供了通风，并在必要时使其干燥。
D 'Issan大胆地为大自然连续两个月的慷慨辩护，而Du Tertre则有更多的坚忍主义;文化总监Romaine Beurienne观察到十月初确实下了60毫米(2.3英寸)的雨，但远没有预测的那么多，也不足以引发人人都担心的葡萄球菌。
因此，实际的收获日期各不相同，但可能没有一些人猜测的那么多。
有些酒庄，比如Château佳能(Canon)，确实很早就开始了(他们从9月16日开始攻击梅洛(Merlot)的收获)，但一般来说，这些先锋队只是延长了这一过程，而不是推进这一过程。佳能直到10月8日才完成采摘。
一些人提到了“有史以来”最新的收获，包括10月19日完成任务的费迪克(Figeac)和10月12日完成任务的La Conseillante。
所有那些在气象站蔑视耶利米的人都相对快乐;当然,松了一口气。长期和后期的版本推迟了成熟，但不是致命的;如果夏末没有像2002年、2007年、2012年或2017年那样具有赎回性，但它的质量足以“拯救”这个年份。
在10月5日至8日收获的Médocians可能会失望，但事后诸葛当然是一件好事。结果，10月份的日照时间为207小时，比30年平均水平高出30%。
当然，这个周期的开始和结束都很好。对于中间的一些事情，我感到很遗憾!
在某种意义上，不那么令人印象深刻的是收益率。
霜、霉、coulure和低温共同限制了作物的生长，有时影响很大。值得庆幸的是，没有其他人不得不采用苏特恩产区Suduiraut的1升/公顷的商业灾难性标准，但大多数都低于平均水平，在某些情况下，甚至显著低于平均水平。
Léoville-Poyferré的技术总监迪迪埃·托曼(Didier Thomann)说:“我们不得不牺牲果汁的质量。”这种牺牲确实是重大的，尤其是对那些有机转化(或完全有机)的果汁来说，比如Pichon Lalande，它的最终产量非常有限，每公顷只有15升。
其他地方的疼痛较轻，一些地方，如Troplong Mondot (44hl/ha)或Château Talbot (44hl/ha)接近正常水平。
Hélène Génin at Latour在她的总结中简洁地写道:“2021年是一个特别困难的年份，由于霜霉病、晒伤的浆果和葡萄球菌，损失很大。2021年的整体产量很低，平均产量为27.1升/公顷，相当于葡萄酒的产量为23.14升/公顷。”
就连阳光也不总是一种奖励，似乎，特别是如果葡萄皮没有充分准备好，这是一个残酷的讽刺。
帕尔默的托马斯·杜克洛(Thomas Duclos)以22升/公顷的价格引进了这种水果，不过他也指出，这实际上比2018年更高，因为这一次他的团队已经为霉菌做好了准备，知道如何以积极主动的方式应对。
官方数据显示，2021年的产量为3.77亿升(5亿瓶)，比2020年下降14%，低于10年平均水平4.87亿升，明显低于30年平均水平5.8亿升。
在过去十年中，只有2013年、2017年和2020年(略微)的产量有所下降。整体生产可按颜色划分如下;84.2%的红葡萄酒，10%的干白，5.3% rosé，以及每分钟0.5%的甜白葡萄酒。
波尔多2021红葡萄酒
质量
那么，这是一个困难的、产量低的年份，但这就等于一个糟糕的年份吗?
不一定，上面的许多评论反映了葡萄园和酒庄的准备。
低估过去几十年的技术进步是不明智的。事实上，至少从历史上看，类似的年份条件很可能会让葡萄酒本身出现一系列缺陷或弱点;酸度明显，口感中空，回味干燥，最突出的是缺乏浓度。
同样糟糕的是，酒体大而有回声，果肉少;一件空空如也的铠甲在地窖里嘎嘎作响。
重要的是，一方面，很少有葡萄酒要么是绿色的，要么是植物味的(甚至是清淡的)，另一方面，要么是过度加工的，要么是笨拙的。
事实上，几乎所有品尝到的葡萄酒都不符合前两句话所提供的描述，这证明了我们所取得的进步;在面对一系列不可预知的障碍时所作出的不懈努力和顽强精神所滋养的进步。
坚韧在葡萄园，正如我们所看到的，但也在酒庄....在过去几年里，这种做法得到了改进，苏格拉底的温和精神取代了“越大越好”的心态，并被证明非常适合2021年。
在浸洗、提取、新木材和成熟时间方面，“少即是多”的哲学现在普遍占主导地位。
然而，糖化很普遍，通过添加糖来获得0.2%到0.5%(很少超过)的额外酒精。
然而，没有尝起来不平衡或太甜/焦糖;即使是圣爱美浓的泰西尔(Teyssier)和帕维(Pavie)帝国出产的醇厚、偶尔放纵的葡萄酒，按照它们的标准，也比较克制、多汁，而不是太甜。
酒精含量总是在12.5%或13%，有些是13.5%，但很少有高于这个水平的。因此，明显低于最近。
由于酒精度适中，自然酸度较高(苹果酸在任何情况下都被苹果乳酸发酵“驯服”了)，酿酒师控制的关键变量是多酚的处理，更具体地说，单宁的提取。
有几种不同的方法，比如空气脉冲，pigeage，remontage,delestage他们都专注于实现最温和的提取。任何硬的或激进的东西都会破坏潜在的结构，可能是不可逆转的。
Clinet的罗南·拉博德(Ronan Laborde)将他的萃取比作茶包的浸泡，而让·查尔斯-卡兹(Jean Charles-Cazes)则不遗余力地解释他对传统的改变delestage技术(本质上是把缸里的水清空，然后再装满，历史上容易氧化)是可能的最温和的方法。我见过实际情况，我倾向于相信他。
Larrivet Haut-Brion的Bruno Lemoine采用了一种非常典型的方法，意识到他的一些浆果比有时大一些；一个“正常”pigeage一开始，最大限度地提取花青素，但随后非常轻和不频繁泵压，以避免从果核中产生硬单宁的危险。
选择的方法对最终葡萄酒的质地和特征至关重要，在相对脆弱的2021年年份更是如此。
其他变体集中在(通常较低)发酵温度和(通常较短)浸渍时间。Château Lafite的Eric Kohler和Louis Caillard建议，2021年还不是进行整束发酵的一年，因为酒梗还不够成熟。
然而，在酿造过程的另一端，使用双耳罐作为发酵和/或成熟容器进行了更多的试验，许多人(包括L’eglise - clinet的Noëmie Durantou)都认为，这是确保充分捕捉年份芳香潜力的理想手段。
新橡木的使用较少，成熟期也较短，当然，在撰写本文时，这一过程仍在继续。Beychevelle的菲利普·勃朗(Philippe Blanc)说:“钟摆已经转向更优雅的葡萄酒。”他认为，2021年是展示这一现象的理想年份。人们不知道钟摆是否还会再摆回去。
尽管如此，Branaire-Ducru的让-多米尼克·维多(Jean-Dominique Videau)也同意这种说法(在Beychevelle和河流的马路对面，因此霜的打击更大一些);一个人“非常努力……但不要太努力!”他开玩笑说。“我们也必须温柔!”
波尔多2021:红葡萄酒风格
这三款葡萄酒的风格已经大致勾勒出来:优雅，比它们的三款最直接的祖先略淡，具有明亮的酸度和优雅的芳香。“我很高兴我没有把这个写下来，”特罗龙蒙多(Troplong mondot)的艾默里克·德·吉伦特(Aymeric de Gironde)开玩笑说——他承认，许多不同的挑战对不同的特性产生了不同程度的影响，最终产生的葡萄酒可能会有根本的不同。
佳能La Gaffelière的Stephan von Neipperg是众多使用“经典现代”一词的人之一。他的酒的ABV为12.6%，加了一点糖化，他对此非常满意:“它有令人愉悦的芳香，中间口感扎实，有一种平衡和和谐的感觉，”他总结道。
资深酿酒师和(也许是以前?!)garagiste然而,jean - luc Thunevin不同意:“这不是经典,”他坚持认为,“它需要人类接触的太多;但确实如此魅力和有吸引力的。”
对于Vieux Château Certan的Alexandre Thienpont来说，2021年份的葡萄酒“是永恒的……它可以由我的祖父母制作。”无论如何，人们都不希望不尊重迪恩蓬特先生的祖父母，但人们怀疑他是否太谦虚了。
皮埃尔-奥利维耶·克鲁埃没有冒险回到那么远的过去，正如我们所看到的，他与2004年、2008年和2014年进行了比较。“我们必须理解新的动力，”他坚持说。
白马很好地理解了这种新的动态，因为他们的葡萄酒非常出色。顺便提一下，值得注意的是，与困难的2013年相比，几乎没有什么比较，这意味着2021年的情况会明显更好。
Léoville-Las-Cases的安托万·金伯特(Antoine Gimbert)发现这款酒与2001年的相似之处，于是大方地打开一瓶2001年的葡萄酒让我试着比较一下。我不得不承认，我一直很喜欢《2001》，也确实能发现它的风格线索。真是个好消息!
因此，有很多不同的观点:好到非常好的年份，但不是伟大的年份。赤霞珠年份(左岸是苏维翁，右岸是法郎)，很多梅洛(Merlot)被“降级”为第二葡萄酒。
Noëmie Durantou总结道:“2021年在质地上有点不同……有点不同，但它是可行的。这是一个葡萄种植者的年份，我们必须快速做出很多决定;但我非常喜欢这些酒;它们有香味，但并不浓郁。”
François Mitjavile在泰尔特尔广场Roteboeuf是典型的抒情诗:“单宁被雨水软化了;葡萄藤本身似乎被软化、粉碎和挑战……葡萄藤达到成熟是绝对必要的，以达到一个前卫风格．”
我们一次又一次地听到斗争。“人们必须在2021年特别乐观，”Clinet的罗南·拉博德(Ronan Laborde)总结道，“但最后一切都很好。”
如果能避免不成熟和干燥的单宁，如果能避免拉伸的结构和中空的中腭，那就很好。总的来说，大多数人都是这样成功的，特别是那些，如我们所见，收获稍晚的人。
实际上，在2021年很难挑出单个公社，我希望到目前为止，原因已经很明显了。St-Estèphe可能雨水最少，有一些很好的葡萄酒，充满了公社的活力。
我认为在更靠南的地区，葡萄酒种类可能更多，但我承认我对圣朱利安(st - julien)的几款葡萄酒和玛歌(Margaux)高原产区的葡萄酒情有可原。
Pessac也同样多变;那些离(正在变暖的)城市更近的葡萄酒获得成功可能是巧合，也可能不是巧合，我指的是任何带有Haut和Brion字样的葡萄酒。Les Carmes时而迷人，时而美味。那里正在发生非常令人兴奋的事情。
在正确的银行,不出所料，最一致的是彭美洛高原。来自常见产区的葡萄酒也很不错，比如Petrus、Lafleur和VCC表现强劲。今年的Nénin也给我留下了深刻的印象，但只有高原葡萄酒错过了赋格。
圣爱美浓是所有“大品牌”中品种最丰富的，我怀疑，成熟梅洛的挑战有时有点令人难以承受。尽管如此，白马、费迪克和罗特博夫都付出了巨大的努力，他们都是真正优秀的人。
还有一些来自不太知名的卫星产区的好酒，比如卡斯提隆(Castillon)和弗朗萨克(Fronsac)，以及St-Estèphe以北的一些地址;我马上想到了Sociando-Mallet。
波尔多2021白葡萄酒和甜葡萄酒
9月3日，在La Mission haot - brion，白葡萄在近乎完美的条件下开始收割，先是苏维浓，然后是赛美蓉。到9月10日，第一批红葡萄就被采摘了整整十天。
该团队的评论毫不含糊:“采集的葡萄品质卓越，无论是成熟度还是芳香特征;它们预示着一个真正华丽的白色年份。”
事实也的确如此。在Haut-Brion，白葡萄酒的收获也同样早熟;这里的环境非常温和;这里不需要十月的阳光，当然，也可以避免这段时间不可预测的降雨模式。
正如骑士酒庄(Domaine de Chevalier)的奥利维耶·伯纳德(Olivier Bernard)开玩笑说的那样，“如果说红葡萄喜欢晒太阳，那么白葡萄则更低调，不喜欢被晒伤，就像19世纪的贵族在遮阳伞下一样。”
那么，整个2021年都是白葡萄和白葡萄酒的理想条件。2021年的长相思特别令人印象深刻;芳香的前驱体和酸度水平完美地结合在一起，给葡萄酒带来新鲜、活力和持久的口感。
额外的纹理复杂性来自于赛美龙;然而，喜怒无常但迷人的马斯卡黛尔在这一类别中仍未得到充分代表。它可以增添情趣和逗趣的精辟的维度。
史密斯豪拉菲特(Smith Haut Lafitte)的丹尼尔•卡西亚德(Daniel Cathiard)热情洋溢地称赞他的白色服装;对他来说，酸度和香气延续了2013年和2017年的风格，酿造出的葡萄酒超过了前两个年份。
在Fieuzal，和蔼可亲的斯蒂芬·卡里尔(Stephen Carrier)诚实地强调了红葡萄酒的艰辛，对白葡萄酒同样溢美之词。回到酒庄，策略有点不同;batonnage水平和橡木elevage没有做任何不必要的调整，试图“拯救”葡萄酒，而是充分发挥其天然潜力:重点的根本改变，这一点。
在Carbonnieux、Larrivet Haut-Brion、Domaine de Chevalier、Malartic Lagravière、Lynch-Bages Blanc、Mouton的Aile d’argent和Pape Clément等白葡萄酒中也有卓越的表现。
Château高布里昂勃朗很可能是我最喜欢的葡萄酒的年份，如果你能原谅我的个人入侵!
甜葡萄酒也有类似的品质，但产量微乎其微，这是由于下雨的条件造成的损害，更严重的是霜冻。
这种破坏性的真菌最终确实让位于一种美妙的季末葡萄球菌，但这是一种残酷的经济前景伤检分类这意味着几家地产公司完全放弃了他们的项目，尽管考虑到潜在的质量，他们非常不情愿。
酿酒师的总体平均产量仅为每公顷4升，产量仅为10年平均水平的20%。在巴尔萨克，平均水平更低，为1.5升/公顷。
唉，将不会有任何Doïsy-Védrinnes，克里门斯，吉罗，或德马勒，等等;事实上，只有12个classés级酒庄在2021年生产葡萄酒，即使是那些生产葡萄酒的人也必须完全冷静，更不用说坚忍了。
Doisy-Daëne的Jean-Jacques Durbourdieu坚持认为，他的葡萄酒(3hl/ha)主要是为了保持在市场上的存在，而不是遵循任何商业需求的逻辑。
许多生产商甚至负担不起这样的姿态。Suduiraut在安盛(AXA) Millésimes的支持下，酿造了一款非常优质的葡萄酒，这是皮埃尔(Pierre Montégut)的绝唱，他现bob官方平台登录在转向了比雄男爵(Pichon Baron)。
只生产了6000瓶，这是来自一个超过80公顷(200英亩)的大葡萄园。
结论
这是一个迷人的年份开始我的WFW波尔多的奥德赛之旅，一次可能出乎意料的旅程，证实并重新激发了我对波尔多葡萄酒的终身欣赏。
尽管如此，就新闻标题而言，这是一个相当棘手的年份，但它的白葡萄酒非常出色。
2021年不能被描述为左岸或右岸年份;然而，优秀的口袋是非常真实和全面的，这不是副牧师的蛋。
这里也没有有毒的圣杯。事实上，是一些相当不错的葡萄酒。
Château du Tertre网站的辛西娅•卡佩拉雷(Cynthia Capelaere)表示:“一个动荡的场景让位于一个宏伟的结局。”这可能是一个例子“冒犯君主罪”否定这样一个肯定的结论，并极端粗暴地否认许多真正优秀的例子。
然而，不可否认的是，在我第一次“身临其境”地访问该地区一段时间时，最让我印象深刻的是博尔德莱人积极的心态。
在这显然是棘手的一年里，这种心态并不是出于给百合花镀金(或画画)。相反，给我印象最深的是所有接待我的人的诚实和正直。没有什么比这更积极的了。
