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2022年11月29日

白里奥哈:生存和繁荣

通过蒂姆·阿特金MW

到2000年代中期,里奥哈布兰科似乎已经进入了衰退期。如今,西班牙相当大比例的优质白葡萄酒都产自这里。蒂姆·阿特金MW讲述了一个惊人的回归故事,并附有他自己的摄影作品。

阅读自己的旧目录通常是一个坏主意。(真的是我写的吗?我当时在想什么?)但剪报在文件里,所以我想去看看。我上次写一篇关于里奥哈白葡萄酒的完整文章是在16年前,那篇文章显然是悲观的。这不是一个不同寻常的观点。即使是最乐观的乐观主义者也会承认,这一类别正在稳步下降,似乎势不可挡。

事情并不总是这样的。直到18世纪晚期甚至更晚,里奥哈葡萄酒的葡萄园含有相当大比例的白葡萄,在某一时刻甚至可能是大多数。直到根瘤蚜传入波尔多在1866年,促使吉伦特的商人寻找另一种葡萄酒的来源,红色热潮开始了,即使在那时,这些葡萄经常被用来酿造rosés或更淡的红葡萄酒,称为Ojo de Gallo,将它们与共同种植的白色品种混合。尽管红葡萄酒的销量有所增长,但某些白葡萄酒在一个世纪或更早以前就享有了国际声誉——最著名的是CVNE的Monopole, Bodegas Franco-Españolas的甜Diamante,以及Bodegas Bilbaínas的著名起泡酒Champan Lumen。

直到1985年,白葡萄仍占该地区38,817公顷(95,920英亩)面积的近四分之一。但当我在2006年写这篇文章时,这一数字已经达到7%,而且仍在下滑。Marqués de Murrieta刚刚停止生产常规的特级白葡萄酒——消费者不断把它拿回商店,抱怨葡萄酒被氧化了——甚至梅赛德斯López德埃雷迪亚(Mercedes López de Heredia)也承认,她开始觉得自己像“最后的莫西干人”。埃雷迪亚仍然在她位于哈洛的家族酒窖里制作一些该国最伟大、最传统的白葡萄酒。

我喜欢维纳Tondonia保留地和奶奶保留地——现在仍然如此——但我也是少数。我有一份2003年的Guía Peñín,它并不是关于1987年和1981年发行的。两人都获得了80+(满分为100)。里奥哈白葡萄酒——尤其是成熟的、用桶和瓶陈酿的里奥哈白葡萄酒——正在变得非常不时髦。有一些非常优秀的制片人阿连德与此同时,Palacios Remondo、Remelluri和Marqués de Murrieta(后者仍在生产Capellanía),以及Castillo ygay——但它们似乎在与丹pranillo的汹涌浪潮作斗争。

梅塞德斯姐妹和María José López de Heredia姐妹。©Tim Atkin MW。

但你猜怎么着:时间已经推翻了我悲观的预测。快进到2022年,白色的里奥哈不仅幸存下来,而且繁荣起来。它是如何到达那里的,它现在在哪里,以及它令人兴奋的未来是这篇新作品的主题。我每年至少去里奥哈一次,在过去的十年里,我一直为我品尝到的东西感到兴奋。该地区目前培养出了相当比例的西班牙最好的白人——更加多样化,和加泰罗尼亚的白人一样优秀,Rías拜萨斯,鲁埃达和巴尔德奥尔拉斯。

里奥哈白:品种丰富

在我们深入了解里奥哈的历史、葡萄酒风格和风土之前,让我们先看一些相关的统计数据。在过去的十年里,白色种植又开始增长,几乎是逐年增长,目前的种植面积为6021公顷(14878英亩),相当于该地区66653公顷(164703英亩)葡萄种植面积的9.03%。如今,里奥哈的酿酒师有很多品种可供选择。按重要性排序,它们是维乌拉(6.14%)、丹pranillo Blanco(1.14%)、Verdejo(0.48%)、长相思(0.37%)、Garnacha Blanca(0.36%)、霞多丽(0.23%)、Malvasía de Rioja(0.2%)、Maturana Blanca(0.06%)、Turruntés(0.01%)和“其他白葡萄酒”(0.05%)。

里奥哈葡萄酒协会(Consejo Regulador)容忍而不是鼓励这些其他白葡萄酒,包括在老葡萄园中发现的品种,如Calagraño、Clairette Blanche、Jaén Blanco、Mazuelo Blanco、Moscatel de Alejandría、Palomino、Pavés、Rojal和Xarel。lo,以及最近进口的Gewürztraminer, Marsanne, Roussanne和Viognier。你明白我说的多样性了吧。

其中一些葡萄比其他葡萄更传统,但事情也比看起来更复杂。2008年,该地区决定增加一点情趣,允许种植六种国际流行的“新”品种夏敦埃酒、长相思和Verdejo以及重新发现的当地葡萄Maturana Blanca、Tempranillo Blanco和Turruntés。复杂性呢?当霞多丽、长相思和Verdejo被列入名单时,当地有一定程度的反对。毕竟,这个世界还需要霞多丽吗?

然而,Luis Cañas的葡萄栽培总监Rubén Jiménez所做的令人着迷的工作表明,Verdejo至少已经在里奥哈存在了一个多世纪。Jiménez和他的团队一直在重新发现和恢复70多个品种的古老植物,其中大约30个品种是未知的。“1899年在这里发现根瘤蚜时,它是一场灾难,”他说,“所以人们什么都种一点,看看哪种有效。这些就是我们正在研究的葡萄,其中包括Verdejo。”

重新发现的三人组更有趣。Juan Carlos Sancha在他们在里奥哈大学的康复过程中发挥了重要作用。他说:“比起进口外国品种,回收在里奥哈土壤和气候中进化出来的历史品种更好。”坦pranillo Blanco是其中最年轻的一种,因为它是1988年在Murillo de Río Leza的一个葡萄园中发现的红色坦pranillo的突变,但至少在种植方面,它已经取得了令人印象深刻的成功。高产量使它特别受种植者的欢迎,特别是在里奥哈东方地区机械化灌溉的平原地区,这也是它与西班牙最著名的红葡萄的关系。

Turruntés和Albillo Mayor是同一个品种,是丹魄的亲本之一。因此,它不仅在里奥哈,也在法国Ribera del Duero在那里,它是该地区新受膏者的支柱Denominación de origen白人世纪。目前,这种酒非常罕见,只有一个生产商进行了一次品种迭代。此外,Maturana Blanca也是迄今为止质量最好的里奥詹葡萄品种。根据佩德罗·巴尔达那本不可或缺的书里奥哈少数民族音乐协会早在1622年,这种葡萄就已经在里奥哈种植了,当时它在纳杰拉(Najera)的分地区被称为里瓦达维亚(Rivadavia)。Maturana Blanca的唯一缺点是小束,这解释了为什么它今天没有更广泛地种植。

里奥哈的三个“历史”葡萄品种——garnacha Blanca, Malvasía de Rioja和viura——都是在1925年成立的Consejo Regulador时获得授权的。前两种植物在根瘤蚜之前种植得更广泛Jancis Robinson的MW酿酒葡萄但在20世纪成为主导白葡萄的是维乌拉(viura)——它可能是从加泰罗尼亚进口的,在那里它被称为马卡贝(macabeo)。

再一次地,这是由于良好的产量和先天的品质。与Garnacha Roja和Garnacha Peluda一样,Garnacha Blanca是红色Garnacha的突变,很可能是里奥哈的一个古老品种。由于缺乏可靠的历史数据,更不用说葡萄园内部存在一定程度的混乱,这让人很难了解。同样的混淆也适用于Malvasía de Rioja,它实际上是Alarije。“种植者倾向于把各种白葡萄叫做Malvasía,”佩德罗·巴尔达解释说,“尤其是当他们不知道这些白葡萄是什么时。在西班牙,有九种不同的变种叫做Malvasía,它们没有任何共同之处。”

佩德罗Balda。©Tim Atkin MW。

尽管如此,很多劣质白葡萄酒都是上世纪70年代之前在里奥哈生产的。在这方面,该区域并不孤单。深颜色,氧化,和一个rancio,雪利酒一样的音符通常被认为是高品质的标志。20世纪70年代初,情况有所好转,Marqués de Cáceres的恩里克·福纳(Enrique Forner)在不锈钢酒罐中引入了温控发酵技术,酿造出口感清爽、芳香、易于饮用的葡萄酒。福纳开创了一种新的里奥哈风格,其后裔至今仍很成功。我没有确切的数字,但该地区的大部分商业白葡萄酒都是用这种方式生产的。他们是愉快的,果味的,而且大多数人都很容易忘记,但不可否认的是,在那个时代,这种发展是多么具有革命性。

相对中性和越来越广泛的供应,维乌拉是这种平易近人的非木质风格的首选葡萄。也许是嗅到了商机,Consejo鼓励种植者种植白色品种,并在1974年为每株葡萄提供5比塞塔的补助。果不其然,到1985年,白葡萄的种植面积达到了9094公顷(22472英亩),维乌拉推动了这一增长。但随后,事情开始逆转。这种新风格是不是太中性了?红葡萄酒的利润更高、需求量更大吗?通常含有15%白葡萄的碳浸渍风格在幻灯片上吗?其他地区有更好的白葡萄酒吗?里奥哈的种植面积太大了吗?

这可能是多种因素共同作用的结果,但到2000年,葡萄种植面积回落到7339公顷(18135英亩),部分原因是1992年禁止种植新白葡萄。2003年,在重要的合作部门的要求下,禁令被解除,但没有任何影响。到2012年,里奥哈只剩下3764公顷(9301英亩)的土地。从那个低谷开始,该地区的白人种植开始复苏,其多样性和复杂性也有所增加。这场运动开始得相当缓慢,但现在已经是一场真正的、没有组织的运动。

肥沃的中间地带

统计数据可能表明情况并非如此,但或许潮流在十年前左右就已经开始转向抢时正和妹妹詹娜·罗德里格斯1994年,他在Remelluri酿造了第一瓶白葡萄酒。严格来说,这种十种葡萄混合酒是非法的,其中包括霞多丽、玛珊、莫斯卡特尔Alejandría、小库布、鲁珊、长相思和维欧尼,以及更当地的Garnacha Blanca、Malvasía de Rioja和Turruntés,但当局似乎容忍了它——可能是因为它太好了。

Telmo Rodríguez和商业伙伴Pablo Eguzkiza。©Tim Atkin MW。

Rodríguez从不害怕突破界限,我认为他是第一个在传统风格(包括好与坏)和不锈钢发酵风格之间追求第三条道路的人。这是一片肥沃的土地,许多里奥哈最好的白葡萄酒从此蓬勃发展。

复兴还有其他原因。首先,本土和海外的新一代酿酒师更加重视白葡萄酒。他们采用了更好的葡萄栽培,以前被低估或未充分利用的老葡萄区,不同的发酵和陈酿技术,以及多种混合葡萄和单一品种,生产出世界级的瓶装酒。

其次,自2008年以来,他们有了更多更鼓舞人心的品种可供选择。第三,来自老葡萄树的Viura已经克服了它的坏名声,至少在最好的地点。最后,在气候相对较冷的年代被认为是边缘地区开发新的白葡萄酒葡萄园。

白葡萄酒界的两位关键人物是Abel Mendoza和Maite Fernández。在San Vicente de la Sonsierra,坐在这对夫妇的厨房餐桌旁,讨论并品尝该地区的白葡萄,就像参加了一场非正式的、经常令人捧腹的大师班。在年份条件允许的情况下,他们生产单独装瓶的Garnacha Blanca、Malvasía de Rioja、Tempranillo、Turruntés(他们把它标为Torrontés)和Viura,以及混合了这五种酒的5V。门多萨说:“它们都有各自的优点,但当你一起品尝它们的味道时,你会发现其中的复杂性。”

Maite Fernández和Abel Mendoza。©Tim Atkin MW。

门多萨——与米格尔Ángel德格雷戈里奥的芬卡阿连德,Álvaro帕拉西奥斯的帕拉西奥斯雷蒙多,特尔莫Rodríguez,米格尔Ángel Rodríguez Vinícola皇家,卡洛斯圣佩德罗的普扬萨,胡安卡洛斯桑查,Óscar Tobía,路易斯Valentín巴伦西索,和前CVNE酿酒师巴西利奥伊兹基耶多共同帮助激发下一代白葡萄酒生产商。

这新一波的年轻成员包括法国人汤姆Puyaubert(酒店Exopto),澳大利亚布赖恩•麦克罗伯特(麦克罗伯特&运河)和西班牙人维克多Ausejo尼Berzal(“Dominio”de Berzal),扫罗Berzal (Gil Berzal),牛Bastegieta,桑德拉•布拉沃(Sierra de Tolono),米格尔Eguiluz (Cupani),卡洛斯•费尔南德斯(酒店Tierra) Richi费尔南德斯(酒店Abeica),大卫·冈萨雷斯(戈麦斯Cruzado),爱德华多Hernaiz(加Hernaiz), Miguel美利奴初级罗伯托·奥利文(Tentenublo),Alberto Pedrajo (Bodegas 220 Cántaras), David Sampedro (Bodegas Bhilar), Javier San Pedro, Berta Valgañón,以及Rafa Vivanco,他也是该地区最好的起泡酒生产商。

很难概括如此多样化的酿酒师阵容,但他们都非常专注于自己的葡萄园,并渴望在酒瓶中表达它们。在酒庄里,他们经常使用更大、更老的橡木容器或混凝土容器来发酵和陈酿,避开了官方的crianza、reserva和gran reserva等类别,这些类别只允许在228升的桶中成熟。美国橡树,这在经典的里奥哈白葡萄酒中几乎是必不可少的,也很罕见。

总结目前市面上的许多款式也同样困难。葡萄酒品种繁多,以维乌拉(Viura)品种最多。里奥哈种植最多的白葡萄由阿贝尔·门多萨制作,阿尔瓦罗·帕拉西奥斯, Bodegas Valdemar, Cupani, CVNE, Finca Allende, Marqués de Murrieta, Pujanza, Remírez de Ganuza, Viña del Lentisco和Vinícola Real。其他独立品种生产的葡萄酒不太常见,但同样令人兴奋。

除了阿贝尔·门多萨的四重奏,我还想挑出伊哈尔巴的Maturanas Blancas,胡安·卡洛斯·桑查和尼瓦里乌斯;来自Dominio de Berzal、Finca Allende和Víctor Ausejo的Garnachas Blancas;Bodegas的丹魄白蓝(Tempranillo Blanco) Bilbaínas;以及Amaren、Exopto和Tierra酒庄的Malvasías de Rioja。最后一个制作人还制作了一个独特的——Carlos Fernández称之为“完全非法的”——mazuelo Blanco。特尔莫的精神Rodríguez还活着。

然而,尽管这些葡萄酒令人愉悦,我认为里奥哈最好的白葡萄酒——无论是传统的还是更现代的——大多数都是混合葡萄酒。经典的cuvée,如果我们可以这样称呼它的话,它是由Bodegas de la Marquesa, López de Heredia和Marqués de Murrieta推广的,它将Viura与Malvasía de Rioja混合在一起,但还有很多其他的组合,包括Calagraño, Cariñena Blanca, Garnacha Blanca, Moscatel de Alejandría, Tempranillo Blanco和Turruntés,以及Telmo Rodríguez在他藏在坎塔布里亚山脉下的高海拔地区的所有进口葡萄。

除了这三家传统的酒厂,我的最佳生产商名单还包括Abel Mendoza, Basilio Izquierdo, bodegas Bhilar, Castillo de Cuzcurrita, Finca Valpiedra, Gómez Cruzado, Juan Carlos Sancha, Miguel Merino, Orben, Ostatu, Remelluri, Remírez de Ganuza, Sierra de Cantabria, Sierra de Toloño, Valenciso, Viñedos El Pacto, Vivanco和Vinícola Real。

在一个更好的地方

随着白葡萄酒越来越受欢迎,地位越来越高,我们开始看到定制葡萄园的发展。在过去,白葡萄经常与红葡萄共同种植,或者被限制在所谓的葡萄品种中cabezadas在海拔最高、石头最多、土壤最贫瘠的地区——但这种情况正在改变。其中许多都是利用海拔、地形和/或较低的平均温度来对抗气候变化和保持酸度。第一个趋势的例子是尼瓦里(Nivarius)在纳尔达2725英尺(830米)的Maturana Blanca朝北种植,以及Barón de Ley在里奥哈东方(Rioja Oriental) 2870英尺(875米)的Finca Carbonera,主要种植霞多丽(Chardonnay)和长相思(Sauvignon Blanc)。Bodegas Bhilar的David Sampedro正准备在Kripan再建一个更高的地方,他很快就会在那里种植3.5公顷(8.6英亩)2950英尺(900米)的植物。他说:“在巴斯克地区政府的帮助下,我正试图获得授权,在实验的基础上尝试许多不同的品种,包括Rufete Blanco。我们必须跳出思维定势。”

大卫·桑佩德罗和妻子梅兰妮·希克曼。©Tim Atkin MW。

第二个和第三个趋势的例子可以在2001年以来受益于温暖生长季节的地区找到。我将重点介绍四个重要产区,它们都种植白葡萄:DOCa的西北角(Baños de Rioja、Cellorigo、Cuzcurrita、Fonzaleche、Sajazarra和Salinillas de Buradón);上纳杰里拉(Badarán, Baños de Río Tobía, Cañas, Cardenas,和Cordovín)在里奥哈阿尔塔南部,靠近Sistema Ibérico山脉的山麓;Entrena和Albelda之间的地区,横跨里奥哈Alta和里奥哈东方之间的南部边界,包括Albelda de Iregua, Nalda, Sojuela和Sorzano;最后,埃bro河北岸的1970英尺(600米)以上的葡萄园,尤其是Ábalos、Labastida、Lanciego、Leza、Elvillar、Kripan、Peciña、Samaniego和Rivas de Tereso的Sonsierra村庄。

就在不久以前,在这样的地区种植葡萄还是一件令人紧张的事情。“在Cañas,我们过去很难找到10%的潜在酒精,”Vinícola Real的Miguel Ángel Rodríguez说,“但现在我们选择了14%的酒精,没有葡萄球菌。过去,天气通常在9月中旬转变,10月雨水很多,所以你经常不得不在准备好之前收割。现在秋天暖和多了。这是一个完全不同的命题。”

总而言之,白里奥哈的境况比2006年好得多。传统的风格保留了下来,但它得到了其他令人兴奋的异质葡萄酒的补充。重读我以前的文章,我很想套用马克•吐温(Mark Twain)对一则过早的讣告的回应:有关里奥哈白葡萄酒已死的报道被仁慈地夸大了。

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